برخی نکات مهم در بازسازی ساختمان و بازسازی خانه های قدیمی، مرحله تخریب است. تخریب از جهات مختلف یک مرحله حساس در بازسازی خانه های قدیمی است زیرا در این مرحله اگر ملاحظات و دقت های لازم معمول نشود و به ویژه از کارگران ماهر و با تجربه در این امور استفاده نشود بیم آن می رود که مخاطرات جدی جانی و مالی اتفاق بیفتد. این تهدیدها باید مورد نگرش و تامل مجریان قرار بگیرد. مضافاً به اینکه عملیات بازسازی معمولاً موجبات زحمت و آزاد و اذیت همسایه ها را فراهم می سازد و در برخی موارد باعث ایجاد صدمات و خسارات به واحدهای فوقانی یا تحتانی همان ساختمان و یا ساختمان های مجاور خواهد شد. این قبیل صدمات می تواند از نوع روحی و عصبی و یا سلب آسایش و یا حتی بر حسب مورد موجب آسیب های جانی و لطمات جبران ناپذیر نیز بشود.
احتیاط در استفاده از دریل تخریب
معمولاً در مرحله تخریب برای تسریع در اجرای عملیات و استفاده بهینه از نیروی انسانی، به ویژه برای کنده کاری قسمت های مجهز به بتن آرمه و سازه های سخت از دستگاه های دریل تخریب استفاده می شود. دریل های تخریب دارای انواع و سایز و قدرت هستند.
در صورت نیاز به استفاده از دریل های تخریب در عملیات باید توجه داشت که از دریل های مناسب و متناسب با نیاز و وضعیت محل مورد تخریب استفاده شود. در غیر این صورت ممکن است موجب بروز آسیب و تخریب غیر متعارف و هزینه ساز برای ساختمان بشود. حتی باید میزان برق مورد نیاز دریل تخریب و قابلیت قدرت برق ساختمان مورد توجه قرار بگیرد.
شناسایی محل عبور لوله های برق و آب از کف و دیوار
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در عملیات تخریب این است که قبل از اجرای عملیات تخریب باید وضعیت و موقعیت تاسیسات ساختمان مشتمل بر لوله های آب سرد و گرم، لوله های سیستم های سرمایش و گرمایش و رادیاتورها، هرگونه کانال، رادیاتورها، لوله های فاضلاب و لوله های برق و گاز و احیاناً سیم کشی ها و راکت های رایانه ای و دوربین های مداربسته، سیستم آتش نشانی و اطفای حریق، سیستم های هشدار دهنده حریق، سیم های تلفن، آیفن و سیم کشی شبکه های رایانه ای و احیاناً انواع سیم کشی ها و کابل کشی هایی که به اقتضای نوع و سن ساختمان جهت ارتباط با واحدهای فوقانی و تحتانی و نیز ساختمان های مجاور مورد توجه و ملاحظه قرار بگیرد.
در موضوع لوله کشی دو نکته مهم مطرح است: اول این که باید شیر فلکه های مناسب برای آب های سرد و گرم و رادیاتورها در مدخل ورودی ساختمان یا ابتدای ورود لوله به واحد تعبیه کرد. این شیر فلکه ها با توجه به اهمیت کاربرد آنها لزوماً باید از کیفیت بالایی برخوردار باشند. زیرا شیر فلکه های نامرغوب و حتی مرغوب به مرور زمان و نشت رسوب و پوسیدگی کارایی خود را از دست می دهند. استفاده از شیر مناسب برای ورودی ساختمان درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر شیرها دارد. زیر شیر اصلی است و در صورت آسیب مخاطرات بیشتری دارد.
برای عملیات لوله کشی دو گزینه می تواند مطرح باشد: 1- لوله کشی برای سیستم گرمایش پکیج 2- لوله کشی برای سیستم گرمایش موتورخانه
در مورد پکیج برای اجرای لوله کشی دقت نظر زیادی باید انجام شود به طوری که اطمینان حاصل شود که هیچگونه نشتی یا روندگی آب از محل اتصالات لوله ها و یا در طول لوله (ناشی از تصادم اجسام نوک تیز) وجود نداشته باشد.
زیرا هرگونه نشتی حتی قطره ای یا سوزنی کارکرد سیستم پکیج را با اخلال مواجه می کند. وجود نشتی در لوله کشی رادیاتورها حتی اگر بر اثر حرارت خود لوله خشک هم بشود باعث افت فشار پکیج می شود و ایجاد زحمت و دردسر و گرفتاری های لازم برای مرمت آن بسیار زیاد است.
پوشاندن روی لوله ها با ماسه یا ملات نرم بعد از اطمینان از عدم نشتی (ماهیچه کشی)
در مورد لوله کشی های زیرکار قبل از اجرای سرامیک یا کف سازی لازم است زیر و روی لوله ها با ماسه های نرم پوشیده شود.
وجود اجسام نوک تیز در اطراف لوله می تواند موجب صدمات جدی به سیستم لوله کشی بشود.
کف سازی می تواند همزمان باشد با کارهای ترمیمی مثل گچ کاری
بعد از لوله کشی و پوشاندن روی لوله ها با ملات ماسه و سیمان می توان سقف کاذب یا گچ بری تزئینی روی سقف را انجام داد.
اجرای سقف کاذب کناف بهتر است با هماهنگی و مشورت با برق کار باشد. اگر سیم کشی کل واحد قرار است تعویض شود یا در محل کلید و پریزها تغییراتی ایجاد شود می بایست بعد از اجرای لوله کشی و پوشاندن روی لوله ها و قبل از اجرای سقف کاذب در دو مرحله انجام شود. مرحله اول قبل از اقدام به اجرای سقف کاذب و مرحله دوم بعد از اجرای زیرسازی سقف کاذب است. سقف کاذب نیز خود در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول اجرای زیرسازی است و مرحله دوم نصب پانل و بتونه کشی است.
شیب بندی و عایق کاری سرویس بهداشتی و حمام
کار دیگری که می توان بعد از اجرای کامل لوله کشی و همزمان با مراحل دیگر انجام داد ابتدا کف سازی و شیب بندی و سپس عایق کردن کف حمام و دستشویی است.
عایق حمام (ایزوگام یا قیرگونی) از 24 ساعت تا 48 ساعت باید تست شود. برای این کار لوله خروجی کفشور یا فاضلاب را گونی چپانده و با گچ می پوشانیم. بعد از پر کردن آن با آب، سطح آب را با ماژیک علامت می زنیم بعد از 48 ساعت غیر از میزان تبخیر شده نباید سطح آب پایین آمده باشد.
کاشی کاری
پس از ایزوگام یا قیرگونی کف حمام و سرویس نوبت به کاشی و سرامیک می رسد. کاشی کاری به دو روش مرسوم است: 1-کاشی کاری به روش دوغابی. 2-کاشی کاری به روش چسبی. بسیار مهم است که در مرحله ی کاشی کاری از ایزوگام و قیرگونی مواظبت شود که اجسام نوک تیز مثل باقیمانده نخاله و کاشی های شکسته و غیره آن را زخمی و سوراخ نکند. به این منظور می توان روی عایق را با مقوا یا محافظ دیگری پوشاند. برای کاشی کاری کف چسب گزینه مناسبی نیست و جز در موارد استثنا توصیه نمی شود. کاشی کاری به روش دوغ آبی نسبت به چسبی گزینه مناسب تری است. زیرا سیمان در مجاورت با آب مقاوم تر می شود. اما چسب در اثر تماس با آب کم دوام و ضعیف است. کاشی کف می بایست بعد از دیواره و یا دست کم بعد از چیدن یک ردیف کاشی دیواره انجام شود. اجرای سقف کاذب در حمام و دستشویی بعد از اجرا و خشک شدن کاشی دیواره ها است. یکی از اشتباهات رایج کاشی کاران در روش دوغابی پاشیدن سیمان خشک در ملات پشت کاشی است.
رطوبت دیوار دستشویی
همه ی ما مشاهده نموده ایم دیوار پشت حمام بر اثر رطوبت زگیل می زند و هیچ راه حلی ندارد. مشکل از کجاست؟ در مرحله لوله کشی برای ثابت نگه داشتن لوله های شیر مخلوط دوش حمام از گچ استفاده می کنند. در صورتی که این گچ در مرحله کاشی کاری از روی دیوار حذف نشود، می تواند اتصالی برای انتقال آب به بدنه ی دیوار بشود.
نصب پنجره دوجداره و درب ضد سرقت
پنجره های دوجداره از نظر تبادل سرما، گرما و سروصدا اهمیت دارد. تعویض درب های مستعمل اعم از درب داخل ساختمان و درب ضد سرقت برای درب ورودی
در نصب چهارچوب ها گونیا بودن مهم است. لبه بالایی چهارچوب ها باید هر کدام به تنهایی و همگی با هم در یک تراز باشند. عرض استاندارد برای حمام و دستشویی بین 70 س.م تا 80 س.م و در صورت محدودیت 65 سانتی متر باشد. برای اتاق خواب 90 سانتی متر تا یک متر است. عرض استاندارد و برای درب ورودی هم همین حدود است. البته درب های قدیمی 110 سانتی متر یا 120 سانتی متر هم هست. درب حمام و سرویس باید ضد آب (ABS) و عایق استفاده می شود. اگر چهارچوب گونیا نباشد یا تراز نباشد، هنگام نصب درب به ناچار می بایست دور درب برش بخورد که این کار برای درب های ضد آب غیر اصولی است
یرسازی و نصب کاغذ دیواری
بعضی کاغذها به قدری نازک هستند که زیر کار قابل رویت خواهد بود. بهتر است قبل از نصب کاغذ و پس از زیرسازی و پر کردن خلل و فرج دیوار دو دست رنگ آستر سفید بخورد. بهترین رنگ همان رنگ سفید نیمه مات است.
نصب کابینت آشپزخانه
قبل از نصب کابینت باید دیوارها به دقت اندازه گیری شوند. انحنای دیوارها اگر قوس بیرونی یا داخلی داشته باشند با شمشه مشخص می شوند. در صورت عدم تصحیح دیوارها نصب کابینت ها با مشکل روبرو خواهد شد.
یک طراحی خوب در کابینت دو ویژگی باید داشته باشد: 1- استاندارد بودن ابعاد و درب 2-مثلث کار باید رعایت شود.
بعلاوه اینکه کابینت باید دارای استحکام مناسب بوده و استانداردهای ساخت می بایست به درستی رعایت شود.
توجه: به لحاظ مراحل کاری نقاشی و نصب کاغذ دیواری با نصب کابینت در تداخل هستند. نصب کاغذ دیواری و رنگ آمیزی جزو آخرین مرحله در اتمام بازسازی ساختمان است. نصب کابینت، پارکت لمینت و قرنیز هر سه موجب بروز گرد و خاک می شوند. به همین دلیل کارهای مولد گرد و خاک باید قبل از نصب کاغذ دیواری و رنگ آمیزی انجام شود.
بعد از اتمام کلیه مراحل نصب کاغذ دیواری و رنگ آمیزی دیوارها می توان لوسترها و لامپ ها را نیز نصب کرد. چون پس از طی این مرحله چیدمان اثاثیه شروع می شود. مواظبت از دیوارها در انتقال اثاثیه یا خروج ملزومات و ابزار ضروری است. زیرا عدم رعایت و مواظبت از دیوارها در مرحله آخر می تواند خستگی یک کار طولانی را به تن آدم بگذارد.